Коротко: собаку в разгар линьки вычёсывают ежедневно или через день, но инструмент подбирают не один на все случаи, а под тип шерсти конкретной собаки - густой двойной подшёрсток хаски и шпица, короткая жёсткая шерсть лабрадора, длинная шелковистая шерсть колли и курчавая нелиняющая шерсть пуделя требуют разного подхода. Фурминатор - лезвие, которое срезает отмерший подшёрсток, - хорошо работает у пород с двойной шерстью при умеренном использовании, но у собак с одинарной или курчавой шерстью и при слишком частом применении срезает не только отмершие волоски, а живую ость. Итог - тонкие проплешины и потускневшая шерсть там, где раньше был густой покров, а отрастает такой участок месяцами. Если во время вычёсывания на коже видны покраснение, ранки или собака резко реагирует на прикосновение к одному месту, дело уже не в шерсти, и об этом отдельный раздел ниже.
Сколько длится линька и что в это время происходит с шерстью
У большинства пород с подшёрстком линька идёт волнами два раза в год, весной и осенью, и занимает от двух до шести недель в активной фазе. Механика простая: отмерший подшёрсток перестаёт держаться в фолликуле и должен либо вычесаться, либо вылезти сам на мебель и одежду. Если его не убирать, он остаётся под верхним слоем шерсти, сбивается и постепенно превращается в плотный войлок у кожи, который потом приходится состригать, а не расчёсывать. Собаки, которые живут в квартире с отоплением и кондиционером круглый год, линяют более размыто по времени - сезонность у них смазана перепадом искусственного климата, и умеренное выпадение шерсти тянется почти весь год без выраженного пика. Это не патология сама по себе, если кожа под шерстью остаётся чистой и без зуда.
Короткая жёсткая шерсть: лабрадор, боксёр, стаффорд
У пород с короткой плотной шерстью без длинного покровного волоса подшёрсток всё равно есть, просто он менее заметен внешне. Здесь лучше всего работает резиновая щётка-рукавица или щётка с короткой густой щетиной: она вытягивает отмершие волоски у самой кожи, не царапая её, и её удобно вести против роста шерсти, а затем по росту, чтобы собрать выпавшее. Металлический гребень с частыми зубьями таким собакам обычно не нужен - шерсть слишком короткая, чтобы он цеплял что-то полезное, зато легко царапает кожу зубьями. Вычёсывать короткошёрстную собаку в пик линьки стоит через день по пять-семь минут, этого достаточно, чтобы шерсть на диване и одежде заметно сократилась.
Густой двойной подшёрсток: хаски, шпиц, немецкая овчарка
Такие породы линяют обильнее всех, и работать с ними нужно послойно. Сначала верхний покровный волос разбирают широким гребнем с редкими зубьями, чтобы убрать спутанные пряди и не тянуть подшёрсток вместе с ними. После этого в ход идёт пуходёрка - щётка с частыми металлическими зубчиками на подпружиненной основе, - которой вычёсывают именно подшёрсток слоями, приподнимая верхнюю шерсть рукой и обрабатывая небольшой участок за раз. В разгар сезонной линьки такой собаке нужно вычёсывание через день, а иногда и ежедневно: подшёрсток у этих пород выходит настолько активно, что за сутки скопления успевают свойлочиться у корней, особенно за ушами, в паху и на загривке.
Длинная шелковистая шерсть: колли, сеттер, кокер-спаниель
Здесь порядок обратный тому, что кажется логичным: начинать нужно с верхнего слоя длинной шерсти, аккуратно разбирая спутанные пряди пальцами и гребнем с редкими зубьями от кончика к коже, и только после этого переходить к подшёрстку щёткой. Если сразу лезть пуходёркой в подшёрсток через нерасчёсанный верхний слой, длинная шерсть намотается на зубья и вырвется клочьями, а собака свяжет процедуру с болью. Особое внимание - за ушами, в подмышках и на "штанах" задних лап: там шерсть длиннее и сильнее спутывается, и именно оттуда чаще всего начинаются колтуны. Частота вычёсывания для длинношёрстных пород выше, чем для короткошёрстных, даже вне пика линьки - через два-три дня, иначе спутанная шерсть накапливается быстрее, чем кажется по внешнему виду собаки.
Курчавая шерсть, которая почти не линяет: пудель, керри-блю-терьер
У пород с курчавой шерстью волос растёт по циклу, близкому к человеческому, и отмершие волоски не выпадают сами, а остаются в завитке шерсти, постепенно скатываясь в плотные комки у кожи. Такой собаке ежедневное вычёсывание нужно не для борьбы с линькой в привычном смысле, а для того, чтобы отмершая шерсть не свалялась в войлок по всему телу. Работают здесь металлический гребень с редкими зубьями для контроля и щётка-пуходёрка для основной массы шерсти, а полноценную стрижку и тримминг таким породам всё равно нужно делать у грумера на регулярной основе - домашнее вычёсывание решает только задачу между стрижками, а не заменяет их.
Почему фурминатор подходит не любой собаке
Фурминатор устроен как гребень с плоским лезвием между зубьями, который при движении вдоль шерсти захватывает и срезает отмерший подшёрсток. У пород с выраженным двойным покровом это работает избирательно: подшёрсток мягче и тоньше, чем покровный волос, и лезвие в основном берёт именно его. Проблема начинается там, где хозяин использует инструмент чаще рекомендованного или у собаки с шерстью, для которой фурминатор вообще не предназначен: у пород с одинарной шерстью, у курчавошёрстных и у собак с уже повреждённым или истончённым покровом лезвие срезает не только подшёрсток, а и живую растущую ость. Результат называют алопецией от фурминатора: на месте регулярной обработки шерсть становится реже, короче и тусклее, а иногда не восстанавливается в прежнем объёме годами, потому что срезанные волосяные фолликулы уходят в более длинную паузу перед новым циклом роста. Использовать фурминатор стоит только у пород, для которых он предназначен, и не чаще одного-двух раз в неделю даже в пик линьки, а не ежедневно.
Типичные ошибки при вычёсывании
Самая частая ошибка - разбирать колтун или свалявшийся участок силой, дёргая гребень через узел целиком: это причиняет боль без результата и надолго отбивает у собаки желание даваться на расчёсывание. Вторая - вычёсывать против роста шерсти жёстким гребнем там, где кожа тонкая и близко к поверхности, например на животе и внутренней стороне бёдер: такое движение раздражает кожу быстрее, чем убирает шерсть. Третья - использовать один и тот же жёсткий инструмент по всему телу без учёта того, что на морде, ушах и лапах шерсть короче и кожа чувствительнее, чем на спине и боках. И отдельная ошибка - вычёсывать мокрую после купания шерсть металлическим гребнем с острыми зубьями: влажная кожа легче травмируется, и с купанием и его влиянием на шерсть стоит разбираться отдельно, что подробно описано в статье про частоту мытья собаки.
Когда дело не в линьке, а в коже
Обычная линька не должна сопровождаться зудом, покраснением кожи, неприятным запахом или тем, что собака кусает и вылизывает одно и то же место чаще, чем вычёсывается вами. Если во время расчёсывания вы заметили проплешину неровной формы с шелушением или ранкой, участок кожи, который собака не даёт трогать из-за боли, или шерсть выпадает клочьями там, где раньше линька шла ровно, - это повод показать собаку врачу, а не менять щётку на более жёсткую. Похожий разбор нормы и патологии применительно к шерсти есть в статье про сильную линьку у кошки: механизм отличается по виду, но принцип разграничения линьки и болезни общий. Отдельно стоит проверить кожу, если собака чешется сильнее обычного, но видимых блох или их следов при вычёсывании над светлой тканью нет - разбор такой ситуации есть в статье про зуд у собаки без блох.
Если собака вырывается и не даётся расчёсыванию
Собака, которую в первый раз держат силой на протяжении всей процедуры, во второй раз сопротивляется активнее: она уже связывает щётку не с приятным вниманием, а с неудобством и попыткой её удержать. Разумнее начинать не с самого проблемного участка густого подшёрстка, а с приятного для собаки поглаживания щёткой по спине и бокам, постепенно сокращая паузы между короткими сессиями и увеличивая площадь обрабатываемой шерсти. Лакомство сразу после каждого подхода закрепляет у собаки ассоциацию с чем-то хорошим, а не с испытанием, которое нужно перетерпеть. Крупным и активным собакам, которые не выдерживают долгую сессию на одном месте, помогает вычёсывание в несколько коротких заходов за день вместо одной долгой процедуры, особенно в первые дни приучения. Взрослую собаку, которая никогда не сталкивалась с регулярным вычёсыванием и воспринимает щётку как угрозу, стоит приучать так же постепенно, начиная с пары минут в день, а не пытаться сразу разобрать весь объём накопившейся шерсти за один присест - это только закрепляет страх перед процедурой на будущее.
Профилактика и базовый набор
Приучать щенка к расчёске стоит с раннего возраста короткими и спокойными сессиями по несколько минут, тогда во взрослом возрасте собака воспринимает вычёсывание как рутину, а не как повод вырываться. Держать под рукой стоит минимум два инструмента под тип шерсти конкретной собаки, а не один универсальный на все случаи, и менять их по мере роста щенка, когда взрослая шерсть меняет структуру. Более широкий разбор базового набора для домашнего груминга, который нужен помимо щёток для шерсти, есть в статье про инструменты для домашнего груминга. Регулярное вычёсывание вне пика линьки - раз в неделю для короткошёрстных пород и два-три раза для длинношёрстных и с густым подшёрстком - снижает нагрузку в сезон линьки в разы, потому что не даёт накапливаться большому объёму отмершей шерсти разом.